Как правильно установить откатные ворота

Как правильно установить откатные ворота

Установка откатных ворот включает в себя несколько этапов: изготовление фундамента, монтаж рамы и её заполнение необходимым материалом, установка автоматики и аксессуаров (если нужно).

Мы рассмотрим процесс установки въездных ворот на готовое бетонное основание. Если его у вас пока нет, то смотрите подробную инструкцию по изготовлению фундамента в соответствующей статье.

Позже, вам будет намного проще выполнить монтаж автоматики, если вы заранее заложили необходимую проводку в бетонном основании для ворот и в столбах (при наличии аксессуаров — фотоэлементы, сигнальная лампа и пр.)
Если проводки нет, то отчаиваться не стоит, всё можно сделать и в процессе монтажа.

Подробнее про монтаж привода откатных ворот читайте в отдельной статье.

Монтаж начинается с определения положения кареток (роликовых опор) и их крепления к бетону

Для этого используйте шнурок, чтоб определит плоскость трёх основных точек — две роликовые опоры и улавливатель на приемном столбе.
Роликовые опоры должны занять максимально близкое положение к существующим столбам и линии забора. Когда вы натянете нитку, то сможете наглядно определить и отметить на бетоне или швеллере их положение.

Следующий шаг — установка кареток на основание (фундамент)

• Как приварить роликовые опоры откатных ворот к швеллеру?

Мы рекомендуем приваривать каждую каретку сплошным швом по двум поперечным плоскостям, предварительно очистив места сварки от бетонной пыли и прочей грязи. Обязательно обработайте места сварки специальным цинковым составом или грунтом для последующей защиты от коррозии.

• Как закрепить ролики откатных ворот к бетону на анкера (анкерные болты)?

На самом деле метод прямого анкерного крепления является очень надежным, несмотря на мнения скептиков. Если бетонное основание залито монолитно с использованием бетона не менее марки М300, то извлечь из него анкер длиной 200 мм практически невозможно. Мы используем данный тип крепления и при монтаже промышленных откатных ворот с проемом 6-8 метров, лишь заменяя анкерный болт на более мощный — все изделия функционируют замечательно!
Всё большую популярность набирает использование химического анкера, который тоже показал себя только с лучшей стороны.

Итак, положение кареток наметили, намечаем и положение отверстий в каждой из них. Мы используем в производстве ворот комплектующие Brama-Box, т.к. отверстия в пластинах этих роликов имеют овальную форму, благодаря которой их можно отрегулировать и выставить в нужное положение, даже если не удалось пробурить в бетоне идеально ровно.

Выставляем каретки (ролики) на готовые отверстия, загоняем анкерные болты и шайбы с помощью молотка, затем аккуратно зажимаем гайку ключом.

Накатываем раму и переходим к установке поддерживающего кронштейна с роликами.

Обратите внимание, что обжимные ролики должны быть сделаны из мягкой резины, чтоб не повреждать лакокрасочное покрытие рамы. Также, не стоит их плотно прижимать к раме — ход ворот между роликами должен быть свободным, допускается люфт в несколько миллиметров. Задача данного узла — поддерживать (контролировать) полотно ворот при парусности и горизонтальном раскачивании.

Устанавливаем накатной ролик.

Какой накатной ролик лучше?
Накатной ролик может быть из металла, армированного пластика, резины, с подшипником либо без него. Принципиальной разницы в них нет вообще. Более того, не смотря на внушительный вид металлического ролика, в практической эксплуатации он проявлял себя порой даже хуже пластикового. Мы вообще ни разу не сталкивались с разрушением конструкции накатного ролика.
Накатной ролик вставляется в торец направляющей балки и зажимается крепежным болтом, имеющимся в комплекте.

Переходим к установке нижнего улавливателя (приёмной ловушки).

Монтаж верхнего улавливателя (ловушки)

Верхний улавливатель выполняет исключительно страховочную функцию для удерживания края рамы ворот от раскачивания во время сильных порывов ветра. Основную часть времени данный элемент не касается полотна ворот.

Многие компании вообще не устанавливают верхнюю ловушку, если ворота заполнены «вентилируемым» материалом (штакетник, сетка, кованые элементы и пр.) и ширина проема не превышает 4м.

Крепится верхняя ловушка на кронштейн, по такому же принципу, как описано выше.

Завершающим этапом является заполнение полотна необходимым материалом

Чем зашить полотно ворот? На этот счет предложений огромное множество:

• Профнастил (профлист)
• Деревянный штакетник
• Жалюзи панели
• Металлический евроштакетник
• Кованые элементы
• Сварные элементы
• Сэндвич-панели
• Сетка 3Д и рабица

Особое внимание хочется обратить на несколько типичных ошибок, при заполнении откатных ворот профнастилом и деревянным штакетником.

Профлист имеет заводское защитное покрытие из алюмоцинка под слоем нанесенного полимерного покрытия. Этот защитный слой выполняет самую важную функцию, защищающую материал от появления коррозии. При рубке металла в заводских условиях, цинк не повреждается и сохраняет свои свойства, а вот при использовании шлифмашинки (болгарки) защитное покрытие сгорает и теряет свои защитные свойства. Обратите особое внимание и используйте для резки специальные высечные инструменты либо обычные ножницы для металла.

Крепить профлист можно кровельными саморезами 5,5х19 с резинкой либо саморезами с прессшайбой. Также часто используются вытяжные заклёпки. Достаточно крепить лист через волну с шахматной асимметрией — по 10 единиц крепежного элемента на лист.

При заполнении полотна ворот деревянным штакетником рекомендуем использовать кровельный саморез с резинкой. При монтаже старайтесь не пережимать, но буквально прикоснуться резинкой доски (отстройте необходимую чувствительность на шуруповерте). В процессе климатических воздействий, деревянный штакетник будет совершать микродвижения, а резинка позволить компенсировать это. Также старайтесь не повреждать шляпкой самореза обработанную древесину, чтоб сохранить защитные свойства лкп.

При заполнении штакетником прикручиваются в первую очередь две крайние планки на внутренней стороне ворот практически в упор к раме, затем измеряется оставшееся пространство между планками и делится на ширину одной планки + ширину желаемого зазора. Полученную цифру округляем до целого числа. Теперь общую ширину делим на полученное количество планок и отнимаем ширину существующей планки — получаем необходимый для симметрии зазор для заполнения! Например, наше расстояние между прикрученными по краям планками штакетника ровняется 3790 мм. Ширина штакетника — 115 мм. Желаемый зазор примерно 3 см. Значит планка плюс зазор 115 мм + 30 мм = 145 мм. Итак, общая длина 3790 делится на 145 и получаем 26,13. Округляем до 26. Общую длину 3790 делим на 26 = 145,7 минус ширина планки 115 = 30,7 мм необходимый нам для симметрии зазор.

Сделайте себе образец-заготовку необходимой ширины и используйте при монтаже штакетника.